La colonización de Sankri

Después de la independencia, y después de la formación del estado, Uttarakhand - y sus pueblos prístinos - continúa sufriendo las implacables políticas de maximización de ganancias de los nuevos gobernantes del sistema.

Sankri está cerca de Yamunotri, el origen del río Yamuna. (Fuente de la foto: Wikimedia / flicker.com)

El invierno pasado, me encontraba en uno de los rincones más remotos de la India, en un lugar llamado Sankri, en Uttarakhand. Sankri está cerca de Yamunotri, el origen del río Yamuna. Se llega al pueblo a través de una carretera claustrofóbica con las corrientes de origen del río excavando profundos desfiladeros en el Himalaya. El río, en estas partes, se conoce como Tamasa, el oscuro y enojado. Estaba visitando Sankri por invitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para conocer y orientar a personas de cinco aldeas hacia oportunidades de empleo alternativas, ya que su ocupación tradicional, el agropastoralismo, se había visto profundamente afectada por la región bajo el gobierno de Pashu Vihar, una región protegida. bosque de gran altitud, ahora bajo el programa de conservación del leopardo de las nieves del PNUD.

Mientras conducíamos por las carreteras estrechas y serpenteantes, vimos proyectos hidroeléctricos en lo que era tierra de nadie hasta hace unos años. El horizonte de Sankri también me sorprendió, con las cordilleras cubiertas de nieve casi oscurecidas por una serie de hoteles, cafés y casas de huéspedes que han aparecido en los últimos años. Cuando conocimos a los lugareños, los encontramos tan enojados como el río.

La región, me informaron, había sido descubierta recientemente por empresas de turismo de aventura como un destino de trekking para populares caminatas invernales como Kedarkantha y Har-ki-Doon. Vi a grandes grupos de jóvenes descendiendo sobre Sankri cuando otras regiones como Ladakh e Himachal Pradesh estarían efectivamente cerradas debido al exceso de nieve. Esto se debe al hecho de que los senderos de Sankri están en gran parte libres de nieve y, por lo tanto, son más fáciles de escalar, mientras que los picos ofrecen fantásticos panoramas del Himalaya y amplias oportunidades para el tipo de aventura de la que uno podría presumir en las redes sociales.

Estos operadores tienen escasa consideración por la sensibilidad cultural local o el medio ambiente y han establecido grandes instalaciones en connivencia con los poderes que se encuentran en lo que es esencialmente un área tribal protegida. El empleo y los ingresos generados por el turismo de aventura enérgico se destinan íntegramente a estas empresas y sus expertos traídos de las ciudades más grandes. Gracias a este asalto a su propiedad y cultura, los lugareños se quedan recogiendo las migajas como portadores y porteadores mientras otros maximizan las ganancias. Otro cuento familiar del colonialismo interno, dirían algunos.

La razón por la que elegí describirlo como colonialismo interno es porque después de la independencia, Uttarakhand surgió como un estado solo en el año 2000; su progreso se vio obstaculizado por la toma de decisiones opresiva desde el lejano Lucknow para entonces. Sin embargo, cuando la lucha parecía haber terminado finalmente, otra clase de gobernantes se apoderó del estado recién formado, aún más colonial e insensible que los anteriores amos. Totalmente impulsado por sus propios intereses comerciales y la falta de ideas, la brecha entre lo que la gente quiere y lo que ofrece es mucho más amplia que las gargantas del Yamuna.

En todo el país, la India rural y aún pintoresca está luchando por salvarse de la fealdad urbana y las cámaras de gas en que se han convertido nuestras ciudades. La lucha parece ser, como dicen en las montañas, para salvar a las cuatro J: jal, jangal, jameen, jawani (agua, bosque, tierra y juventud). Pero nuestros gobiernos parecen estar empeñados en asegurar que estos últimos bastiones también se derrumben bajo el peso de su codicia y sus insensatas agendas de desarrollo. No es que a los centros urbanos les haya ido mejor. Desde el Templo Ram, en lo que ahora está emergiendo como un sitio budista, hasta la donación de 20.000 millones de rupias de Central-Vista al RSS al completar cien años, el patrimonio cultural y ecológico de la India está bajo ataque como nunca antes.

Para las montañas, sin embargo, el primer año del segundo mandato de este gobierno ha sido particularmente terrible. Comenzó con el primer ministro en funciones gastando la víspera de las elecciones en Kedarnath, envuelto en azafrán, ordeñando la tragedia que se desarrolló allí con objetivos electorales. Kedarnath, como todos sabemos, fue devastada en 2013 por una inundación que provocó miles de víctimas. El lavado de los edificios alrededor del templo y la supervivencia del templo en sí, milagrosamente protegido por una gran roca, llevaron a muchos a creer que el desastre tal vez obligaría a las agencias gubernamentales a reflexionar sobre la transición de Kedarnath de un destino remoto de peregrinos a un centro. del turismo en busca de placer, y lograr una corrección de rumbo en términos de hacer cumplir salvaguardias ambientales más estrictas.

Sin embargo, el desastre coincidió con el aumento de la apuesta inicial de la retórica polarizadora, necesaria para ganar una elección: tan pronto como se dieron a conocer los resultados, el júbilo que acompañó a la victoria aseguró que los debates sobre la degradación espiritual y la protección ecológica fueran rápidamente descartados. Al darse cuenta de que la amplia cobertura mediática del desastre había convertido a Kedarnath en un tema emotivo en toda la India, la nueva administración se apropió rápidamente del sitio. Aproximadamente 40.000 árboles, muchos de ellos Ficus religiosa o peepal, considerados sagrados por los peregrinos como Pitron ke Peepal o árboles plantados en la memoria de los antepasados, fueron talados para el Char Dham Mahamarg Yojana, una enorme carretera de cuatro carriles. La ambiciosa carretera para todo clima ha ignorado por completo el hecho de que la peregrinación al Himalaya ha evolucionado a lo largo de los siglos como una actividad exclusiva de verano y permite que las deidades y el paisaje se recuperen en el invierno nevado. Entonces, si Shiva no concede citas en invierno, ¿por qué construirías una carretera para todo clima hasta la puerta de su casa? A pesar de que no hay una evaluación de impacto ambiental, la carretera, como la mayoría de los otros proyectos ecológicamente desastrosos, continúa arrojando toneladas de escombros en los ríos Alaknanda y Mandakini, abriéndose paso a través de los frágiles Himalayas. Hace unos meses, también vimos al primer ministro pasar una noche en el sitio, dentro de una cueva hecha de concreto a una altura más alta que el templo en sí, para el beneficio de las cámaras, todas fijadas en los ángulos correctos dentro de ella. Esto, poco después de que los lugareños se opusieran enérgicamente a un bullicioso espectáculo de láser organizado por una empresa de Gujarat, que utilizó la aguja del templo como pantalla de proyección.

Un año después, las noticias de Sankri no son muy alentadoras. Se ha homologado una carretera hasta Osla. El camino, que ni siquiera se notifica como un camino forestal, sino como un proyecto del primer ministro Gram Sadak Yojana, atravesará las zonas protegidas y traerá hordas de buscadores de emociones obsesionados con las selfies. Mientras tanto, los ricos y poderosos de Delhi ya se han adelantado y han asegurado acuerdos de tierras con los desventurados aldeanos para establecer sus centros turísticos.

El escritor es antropólogo.